Подсоединение электрических приборов, инструментов, оборудования происходит в результате штепсельного соединения. Оно представляет собой 2 изделия: розетку и вилку, при соединении которых происходит подача питающего тока к потребителям. Если устройства, потребляющие ток, предприятиями-изготовителями выпускаются сразу с вилкой, то розетку необходимо не только правильно подобрать, но и установить так, чтобы обеспечивался надежный контакт с вилкой. В настоящее время выпускается огромный ассортимент розеток, поэтому необходимо ориентироваться в вопросе их выбора, уже затем приступать к монтажу .
Большой ассортимент розеток
Строение
В состав изделия входят 3 основные части:
- корпус;
- основание;
- контакты.
Корпус розетки выполняет защитную функцию и вместе с тем декоративную. Изготавливается из высокопрочных и армированных пластических масс или карболита.
Основание розетки имеет еще одно название – колодка. На ней держится корпус и контакты. Материалом для ее изготовления служит карболит, керамика или прочные пластмассы. Розетка встраиваемого типа для крепления в специальный стакан, называемый подрозетником, имеет в основании крепления, которые не дают ей проворачиваться и надежно фиксируются в нем.
Контакты являются основной рабочей частью розетки, т.к. через них осуществляются передача энергии на соответствующие контакты подключаемых изделий. С одной стороны они подсоединяются с помощью специальных зажимов к проводникам эл. тока, а с другой – осуществляют взаимодействие с вилкой изделия. Технические характеристики материала контактов играют большую роль. От того, из чего они изготовлены, зависит то, какой мощности изделия они могут выдержать. Розетки старого образца выдерживают мощность в пределах от 1386 до 2200 Вт, современные – от 3520 до 5500 Вт. Это исходит из их классификации по номинальному току, на который они рассчитаны.
У старых розеток эта величина не превышает 10 А, а у новых она может быть рассчитана на 16 и даже 25А. Из-за этого при подключении мощных электроприборов в домах старой постройки приходится менять розетки старого образца на новые.
Сумма мощностей электроприборов, подключаемых к одной розетке, не должна превышать ту величину, на которую она рассчитана.
Кроме этого, у старых розеток подключалось 2 провода – фаза и ноль, а у новых 3 – добавился заземляющий провод. Электрические приборы, оснащенные розеткой с заземлением , работать со старыми не будут. Расстояние между выходными контактами у них разное, поэтому не всегда можно современное оборудование или прибор подсоединить к ней.
Розетка накладная с защитной шторкой и индикацией
Классификация
Производители разных стран выпускают огромный ассортимент розеток, которые отличаются по многим признакам, в том числе по дизайну, что позволяет подобать их под любой интерьер и вкус. Изделия классифицируют по следующим признакам:
- типу проводки (наружные, встроенные);
- конструкции (с заземлением и без него, с винтовым зажимом, без винтового зажима, с защитными шторками, с таймером, с выталкивателем вилки, совмещенные с выключателями);
- количеству мест (одно-, двух-, трех-, четырех и пятиместные);
- месту установки (вне помещений, в помещениях, включая с повышенной влажностью и высоким пылевыделением);
- степени защиты (от IP20 до IP65).
Розетка встроенная 4-местная с заземлением
Розетки, устанавливаемые в разных странах мира, отличаются по своему внешнему виду. Этот параметр называется типом, возле него ставится буква А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, М, N, О.
Внешний вид розеток в разных странах
Кроме электрических розеток, существуют розетки FM, TV, HiFi Audio и телекоммуникационных сетей. Все розетки требуют правильной установки, от этого зависит качество их работы.
Выдвижной блок розеток для кухни
Как сделать розетку в стене бетонной, гипсокартонной самому? Эта работа начинается с подготовки необходимого инструмента, приборов контроля и определения мест установки. Необходимо для монтажа розеток и выключателей в стене подготовить следующее:
- машинку для снятия изоляции;
- круглогубцы;
- отвертки шлицевую, крестообразную и индикаторную;
- уровень электрика.
Этот минимальный набор показан на рисунке ниже. Этих инструментов достаточно, если выполнены углубления для установки подрозетников. В случае, когда придется выполнять и эту работу, дополнительно понадобится подготовить молоток, дрель, коронку необходимого диаметра для выполнения отверстий, гипсовый раствор, шпатель, маркер или карандаш.
Минимальный набор инструментов для монтажа розеток
Места установки розеток обязательно должны быть заранее определены.
Требования к монтажу
Требования, которые предъявляются к установке розеток и выключателей в ПУЭ и другой нормативно-технической документации, следующие:
- на каждые 6 м 2 должна устанавливаться 1 розетка, исключение составляют такие помещения квартиры или дома, как кухня и коридор. В первом случае их устанавливают в зависимости от электрооборудования, которым будут пользоваться, а во втором – монтируют 1 розетку на каждые 10 м 2 ;
- высота размещения розетки в стене должна быть в пределах 30 ÷ 80 мм от уровня пола. Исключение составляют розетки надплинтусного типа. В помещениях, где есть маленькие дети, допускается установка изделий на высоту, превышающую указанные цифры, но к ним обязательно должен быть легкий доступ;
- запрещается устанавливать розетки и выключатели скрытой установки с заземлением вблизи труб;
- в помещениях с повышенной влажностью и пылевыделением должны устанавливаться розетки, имеющие степень защиты не ниже IP44;
- при монтаже необходимо предусматривать запас проводов длиной до 10 см, которые при монтаже прячут в стакан;
- розетки скрытой проводки должны устанавливаться в стакан (подрозетник), изготовленный из специальной пластмассы или металла. При использовании коробок под розетку двойных и многоместных их можно располагать на стене как горизонтально, так и вертикально;
- розетки подключаются или к отдельной питающей линии, или устанавливаются шлейфом.
Перед установкой розеток или выключателей в стену или их заменой необходимо отключить электропитание объекта и проверить отсутствие напряжения. Это можно сделать с помощью индикаторной отвертки.
Розетки наружной установки
Применяется такой способ монтажа, если на объекте проводка выполнена открытым способом. Порядок действий следующий:
- с помощью карандаша обвести место расположения розетки, приложив ее к стене;
- снять верхнюю крышку розетки, открутив соединительные винты;
- сделать подложку из гипсолита или паронита по размеру основания розетки;
- приложить основание розетки к подложке и прикрепить к стене, проверив ее параллельность относительно пола с помощью уровня;
- подсоединить провода фазы, нуля и заземления;
- крышку розетки установить на место и надежно закрепить.
Двойная или многоместная накладная розетка устанавливается также, различие только в подключении проводов – они соединяются шлейфом, это когда контакты первой розетки соединяются с питающими проводами второй.
Скрытые розетки в бетонную стену
У таких устройств основание устанавливается в специальную коробку для розетки, которая вначале монтируется в стену. Называется она подрозетником.
Монтаж двойной розетки в бетонную стену
Алгоритм действий следующий:
- отметить место установки изделия;
- выполнить отверстие для монтажа подрозетника. Можно применить дрель и специальную насадку, диаметр которой должен равняться наружному диаметру стакана. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться молотком с зубилом или сверлом. Края тогда придется равнять, чтобы накладная розетка была плотно пригнана к стене;
- продеть жилы питающих проводов в отверстия на дне коробки;
- установить подрозетник в отверстие, тщательно закрепив его. Осуществить это можно с помощью строительного гипса, специального гипсового клея или штукатурки;
- подождать до затвердевания соединительного материала (время застывания зависит от закрепляющего материала);
- выровнять поверхность стены, удалив остатки шпателем;
- вывести провод и зачистить от изоляции на расстояние до 2 см;
- разобрать розетку, сняв с нее декоративную крышку;
- к контактам колодки подсоединить провода, соблюдая следующее условие – контакты должны быть снизу, а провода – сверху. Надежно их зафиксировать;
- излишки провода спрятать на дно подрозетника;
- закрепить основание в подрозетнике способом, который заложен в конструкции розетки (шурупами, раздвижными лапками);
- закрыть декоративным корпусом, надежно его закрепив.
Скрытые розетки в гипсокартонную стену
Монтаж розеток в стену, выполненную из гипсокартона
Сегодня стены выравнивают и выполняют из такого популярного материала, как гипсокартон. Установка розеток и выключателей в такой материал имеет свои особенности. До монтажа гипсокартонных листов в каркас выполняется разводка проводов по помещениям объекта, согласно заранее выполненной электрической схемы. Для этого с помощью дрели и сверла проделываются отверстия в стойках, а затем заводятся провода, уложенные в гофротрубу. Затем последовательность установки розетки или выключателя, такая же, как и для установки в бетонную стену, с той лишь разницей, что отверстия в этом материале выполняются специальной фрезой, насаженной на дрель.
Насадка-фреза для изготовления отверстий в гипсокартоне
В проделанное отверстие вставляется подрозетник для гипсокартона. Он отличается креплением. У него 4 винта, 2 из которых держат фиксирующий механизм, а другие 2 – накладку, изготовленную из металла. Чтобы протянуть провода в коробку для розетки, необходимо в ее дне прорезать отверстие. Тут понадобится монтажный нож. Установив подрозетник, необходимо надежно затянуть винты.
Расстояния между стеной и гипсокартоном может не хватить для установки подрозетника. В этом случае придется проделывать отверстие и в стене.
Далее разбирается розетка, и к клеммам подключаются провода. После этого вставляется основание с контактами в подрозетник и закрепляется способом, который указан в паспорте на изделие. Накладывается рамка розетки, одевается декоративная крышка и закрепляется.
После монтажа розеток и выключателей на объект подается напряжение и проверяется работоспособность.
Установка. Видео
Как правильно устанавливать розетки, расскажет видео ниже.
Таким образом, обладая необходимыми знаниями, можно осуществить монтаж розетки самостоятельно, в противном случае – рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов.
Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену . Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж света.
Подключение розетки в монтажной коробке
Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.
Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.
| Сила тока розетки А | Мощность потребителя кВт | Сечение жилы проводов мм2 | |
|---|---|---|---|
| Алюминий | Медь | ||
| 6 | 1.3 | 2.5 | 1 |
| 10 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
| 16 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
| 32 | 7 | 10 | 6 |
Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:
- обычные;
- влагозащищенные;
- силовые.
Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.
Обычная розетка
Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше . Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.
Влагозащищенная розетка в ванной
Цены на влагозащищенные розетки
Влагозащищенная розетка
Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше . Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.
Силовая розетка
Цены на силовые розетки
Силовая розетка
Меры предосторожности
Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.
Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.
Проверка наличия напряжения
Цены на приборы для измерения напряжения
Вольтметр
Стандарты высоты расположения розетки
Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см .
Евростандарт
Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см .
Вариант монтажа над прикроватной тумбой
Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.
Расположение над кухонной столешницей
Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки
Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.
Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.
Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм . Глубина 45 мм . Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.
Подрозетник обычный
Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.
Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.
Подрозетник для гипсокартона
Монтаж подрозетника
После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.
Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич
Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:
- перфоратор;
- корончатое сверло 68 мм;
- зубило или пику под перфоратор.
Корончатое сверло
Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)
Корончатое сверло
Сначала нужно проделать посадочное в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.
Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.
Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.
По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.
Засверливание в стену
Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм . Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм . Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.
Разметка под блок
После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.
Последовательность монтажа
Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см . В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.
Распаечная коробка
После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.
Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.
Вклеивание подрозетников
Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.
Подрозетник с двумя креплениями
Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.
Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.
Работа болгаркой
Цены на популярные модели штроборезов
Штроборез
Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене
Установка подрозетников в гипсокартон
Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.
Крепление подрозетника в гипсокартоне
Подключение розетки
Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня . Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:
- укорачивание выступающего кабель;
- зачистка концов токопроводящих жил;
- прикручивание проводов к клеммам розетки;
- установка розетки;
- фиксация декоративной рамки.
Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм .
Степень зачистки проводов
Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.
Электромонтаж
На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.
Крепление к подрозетнику
После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.
Видео — Установка розеток своими руками
Тонкости подключения блока розеток
Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см . Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.
Соединение блока
Что делать с алюминиевой проводкой
В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см , можно подключить розетку.
Наращивание проводов
Установка силовых розеток для мощных потребителей
Если возникает необходимость запитать мощную , духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.
Электрическими точками называют розетки, выключатели и распределительные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки ( или ) зависит вид точек и правила их монтажа.
Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки
В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.
Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.
Пример установки розетки
Установка розеток
Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25–30 см от пола.
Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.
Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте. Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов. Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку.
Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы. Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал. Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.
Для установки розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой - алмазной коронкой по бетону. Работать с таким инструментом - одно удовольствие. снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника.
Следующий этап - установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки. Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля.
Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей. Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя.
Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс - то 5–10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки. Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой. С концов жил снимается изоляция на расстояние примерно 1–2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.
На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нулевой провода, к третьему контакту - заземляющий. При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа. Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке.
Колодка крепится двумя способами:
1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост - колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.
2. Обычными шурупами - по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.
Установка розетки закончена, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус - и розетка готова к работе. Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.
Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ - это монтаж специальной коробки на 2 колодки. Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом.
Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.
Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.
Установка выключателей
Установка выключателя до мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя.
В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому - отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.
В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.
Установка распределительных коробок
Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается. Скрытая распаячная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с распределительной коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.
При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1–3 см, не оставляя кабель незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм.
Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.
Следующий этап монтажа - это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную.
Провода можно дополнительно обмотать изолентой. После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.
Установка розеток и выключателей в полых перегородках
Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной - пустота.
Установка розеток и выключателей в этом случае несколько отличается от обычного способа. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу.
Следующий этап - установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой. Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте.
После этого розетка устанавливается в коробке. Если распаячные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники - при помощи прижимных лапок.
Установка розеток и выключателей при открытом типе проводки
Установка розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство.
Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом. На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.
Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego. Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины. Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.
Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.
Какие могут быть ошибки при монтаже розеток
Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.
Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.
Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:
- В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
- Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
- Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
- Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.
Пример правильной установки подрозетников в этом видео:
А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:
Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.
Если в стене не держится подрозетник
В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.
Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.
В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.
В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:
Когда подрозетника нет вообще
Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.
Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.
Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики: из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.
- Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
- Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
- Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.
Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.
Что делать при выпадении самой розетки
Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.
В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.
крепежные усики (лапки) розетки
Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.
Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.
Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.
Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.
Различия между старыми и новыми розетками
евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты
Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.
В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.
В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.
Чтобы подключить электроприбор, необходимо специальное устройство для этого, которое называется розеткой. Любая проводимая проводка в квартире или в частном доме не мыслима без нее. И с этим никто не поспорит! Надежно и правильно установленная розетка способна прослужить без вмешательств и ремонта долгие годы. Чтобы выполнить ее монтаж без ошибок, нужно следовать простым правилам. Но – обо всё по-порядку.
Краткая классификация
Разнообразие выпускаемых моделей розеток впечатлит неискушенного в электрике человека. Порою, тяжело разобраться в том, что именно нужно и подойдет. Чтобы понять, что выбрать для конкретных целей, розетки можно классифицировать так:
- Для внешней и внутренней проводки;
- Двойные и тройные;
- Накладные и встраиваемые;
- С повышенной влагозащитой;
- С закрывающейся крышкой или шторками;
- С заземляющим контуром;
- Со встроенным таймером;
- Простые, без заземления;
- Имеющие сложную конфигурацию и нетипичные разъемы (например, компьютерные и телефонные).
Также розетки различаются по форме и размеру гнёзд под штепсельную вилку подключаемого электроприбора. Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение 220 или 380 В.
В доме или квартире ставятся обычно одинарные или двойные розетки под скрытую электропроводку под двуштекерную штепсельную вилку. Реже – для внешней.
Чаще всего розетки монтируют в гипсокартонную, шлаконаливную, бетонную и кирпичную стены. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ. В одном случае весь монтаж протекает быстрее, в другом – возникают сложности с бурением стен, креплением подрозетника и подготовкой канавок под провода.
Подготовительные работы
Планировка – важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток. Необходимо серьезно к этому отнестись, чтобы в дальнейшем не возникало ряда сложностей в эксплуатации электроприборов, когда чего-то будет в одном месте не хватать, а в другом – испытывать повышенную нагрузку.
На этапе планирования и подготовительных работ нужно:
- Определиться с местоположением розеток и подключаемых приборов;
- Начертить схему электропроводки;
- Отдельно, для каждого помещения, рассчитать необходимое количество провода, розеток, выключателей, задействованных в процессе установки;
- Подготовить необходимый инструмент, саморезы, шурупы, винты, дюбеля;
- Выдолбить нишу под подрозетник, штробы для прокладки кабеля.
В процессе работы понадобится следующее оборудование:
- Перфоратор с алмазной коронкой для подготовки ниши под подрозетник;
- Отвертки с различной конфигурацией жала (плоская и крестовая);
- Плоскогубцы с кусачками;
- Провод сечением 2,5 мм;
- Острый нож для зачистки проводов;
- Подрозетник;
- Штукатурная смесь, гипс или цементный раствор;
- Розетка нужной модели и конфигурации.
Способы установки розеток доступны для просмотра на многочисленных фото и рисунках. Они – просты, не вызовут никаких сложностей даже у начинающего электрика:
- Монтаж непосредственно в стену в заранее установленный подрозетник;
- Накладка на защищенную поверхность без долбания ниши (используются диэлектрические пожароустойчивые пластины для закрепления на них сердцевины розетки).
Предварительно делается углубление под подрозетник, в которое он ставится с заведенными проводами на цементный или гипсовый раствор.
Используем перфоратор с необходимыми насадками, защищаем органы дыхания от пыли.
После того как строительная смесь высохнет и стакан подрозетника будет держаться надежно, переходим к непосредственному подключению и установке розетки.
Пошаговая инструкция подключения и установки розетки
Если взять устройство в руки, обратить внимание на его строение, то можно заметить, что у него есть 2 части, одна из которых помещается внутрь стены, другая – находится снаружи.
Берем в руки отвертку и выкручиваем болт между двумя гнездами, отделяем крышку от сердцевины. Видим, что в керамической основе, возле каждого контакта есть зажимы для подведения к ним жил провода.
Когда розетка с заземлением, то по бокам имеется п-образная скоба, расположенная «ножками» вверх, присоединяемая к сердцевине заклепкой. Она также имеет контакт, зажимаемый болтами.
Берем в руки нож и зачищаем концы провода от изоляции на 10-15 мм. Заводим в зажимы, обжимаем контакты. Важно хорошо это проделать, чтобы провода не болтались. Иначе розетка потом будет искрить, нагреваться, а корпус ее – плавиться и гореть.
После подключения проводов, помещаем сердцевину в стакан подрозетника, вращаем отверткой винты по бокам, пока он не упрется «лапками» в стенки, будет сидеть прочно.
Чтобы розетка впоследствии не болталась, однажды не вывалилась наружу, нужно достаточно хорошо всё затянуть.
Ставим рамку, прикрывающую винты, все подключения (она обычно защелкивается). Прикручиваем осторожно до упора крышку. Не прилагаем большую силу, иначе она может треснуть, так как очень хрупкая.
После того как установили розетку с заземлением своими руками, нужно проверить целостность сопротивления изоляции, затем включить напряжение, измерить его.
Когда всё правильно сделано, прибор должен показывать 220 В. Розетка готова к эксплуатации. Сложного в том, чтобы ее подключить – ничего нет!
Единственное, что важно – не ставить новые розетки, не заменять старые под напряжением, не соблюдая никакой безопасности. Проверять наличие фазы только индикатором, а не пальцами. Нельзя лазать простой отверткой, плоскогубцами, замыкая контакты, чтобы проверить ток в розетке.
Также важно перед непосредственной установкой розеток ознакомиться с ПУЭ (своеобразной настольной книгой электрика), которые популярно поясняют, в какой комнате, на какой высоте, какое количество электрооборудования и устройств можно монтировать без риска перегрузки и травмоопасности.
Благоразумие, забота о личной безопасности – залог долгой жизни. Нужно всегда помнить об этом!
Фото процесса установки розеток
