Электрочайники – термосы, или термопоты, исправно служат 2 – 3 года, затем обычно выходят из строя. Основные причины этого: перестают кипятить воду, не наливают кипяток и из-за протекания воды. В Интернете много материалов о ремонте термопотов, но почти нет схем. В статье кратко описаны модели термопотов, схемы которых срисованы с изделий, с неисправностями которых автор сталкивался при ремонте. В статье приведены примеры схемных решений, применённых в большинстве моделей современных термопотов, несмотря на большое количество клонов, выпускаемых различными фирмами..
На приведённых схемах обозначения большинства деталей соответствуют указанным на платах. У разных моделей термопотов схемы вторичного электропитания и блоков управления сильно отличаются. Все термопоты имеют емкость для кипячения воды из нержавеющей стали. В её нижней части закреплены термоэлектронагреватели, ТЭН-ы, обычно их два, для кипячения и подогрева воды, в этом случае они находятся в одном блоке, который имеет три вывода. На дне емкости закреплен термовыключатель на температуру 88 – 96 град.С или термодатчик, подающие сигнал для отключения ТЭН-а кипятильника при достижении нужной температуры воды. На боковой стенке емкости закреплены включённые последовательно термовыключатель на температуру 102 – 110 град.С и предохранитель FU на 125 град.С/10А, помещённый в силиконовую трубку. Они отключают электропитание термопота при повышении температуры емкости для кипячения из-за отсутствии воды или в случае короткого замыкания. Для подачи горячей воды в термопотах используют однотипные электродвигатели постоянного тока на напряжение 12 В, с центробежным насосом.
Большинство деталей термопотов размещено на двух платах. Плата управления, на которой расположены кнопки управления и светодиоды находится в верхней части корпуса. Основная плата, на которой находятся большинство силовых разъёмов, блоки управления, реле, источники и стабилизаторы вторичного напряжения находится в нижней части корпуса под ёмкостью для кипячения воды. Обе платы соединяются между собой жгутами проводов с разъёмами.
Схема термопота Elenberg ТН-6030, приведена на Рис. 1. Ранее, в 2014 году автор выкладывал её на сайте go-radio, поэтому дана ссылка на этот сайт. Схема ТН-6030 достаточно простая и полностью аналоговая. Постоянно через ТЭН подогрева воды ЕК1 и диод VD9 течёт пульсирующий ток только в одном направлении, поэтому сопротивление этого ТЭН-а в два раза меньше, чем аналогичного, той же мощности ТЭН-а подогрева в других моделях, где он питается переменным током. При включении электромотора, через него и диод VD10 начинает течь постоянный пульсирующий ток другой полярности, до 150 мА, а через ТЭН ЕК1 идёт переменный ток. Автоматическое включение и выключение ТЭН-а кипячения воды ЕК2, производится термовыключателем SF1. Принудительное включение ТЭН-а ЕК2 длительностью до 2-х минут производится контактами К1.1 реле К1. На транзисторы VT1 – VT2 каскада управления реле К1 постоянное напряжение 14 В, стабилизированное цепочкой R3 и VD6, подаётся с диодного моста VD1 – VD4. Частой неисправностью этой модели термопота является выгорание контактов термовыключателя SF1, потому что через него проходит весь ток ТЭН-а ЕК2. Заменить термовыключатель не сложно, надо отвернут два винта на фланце, и переставить два силовых разъёма. Подробные видеозаписи этой замены есть в Интернете.
Другая неисправность, плохая работы насоса подачи горячей воды. Её причина – увеличение трения оси ротора электромотора, работающего при повышенной температуре из-за ухудшения качества смазки. Магнитная муфта сцепления насоса состоит из магнитного диска, надетого на вал ротора электромотора и крыльчатки насоса, надетую на полуось в крышке корпуса насоса. В основании крыльчатки также закреплён магнитный диск. Между двумя магнитными дисками установлена герметичная прокладка. Рис. 2.
Автор смазывал точки опоры ротора на торцах корпуса электромотора обычным веретенным маслом. Помогало на пару месяцев. Трудно добраться до передней точки опоры, приходилось разбирать насос и заливать масло под магнитный диск, и проворачивать его пальцем, в этот момент электромотор находится в вертикальном положении, чтобы масло затекло в нужное место. Остатки масла сливают через край. Снимать диск с оси ротора не надо, пара съёмов и он не будет держаться на оси ротора. Проще сразу заменить двигатель с насосом.
Протечки воды в термопотах возникают редко, обычно вследствие механических повреждений. Однажды причиной появления воды под чайником оказалась малозаметная трещина в верхней части пластмассового корпуса, под крышкой, проходящая вдоль закраины ёмкости для кипячения воды. В эту щель проникал пар, который затем конденсировался на внутренней поверхности стенок корпуса, пластик вдоль трещины крошился. Тот чайник ремонту не подлежал.
Схема термопота Vitek VT-1188 показана на рис. 3. В этой модели вторичное напряжение 12 - 14 В на блоки управления подаётся с трансформатора Т1, установленного внизу корпуса под ёмкостью для воды, и с выпрямительного моста VD1 – VD4. Напряжение 5 В со стабилизатора ic2 поступает для питания процессора ic1, который управляет всей работой термопота. По команде оптопары ic3 процессор ic1 должен сигнализировать о срабатывании защиты, SF1 или FU1, хотя, непонятно как -- зуммер в этой модели не установлен. На дне ёмкости для кипячения установлен термодатчик RT из двух соединённых параллельно термисторов MF58 отрицательным ТКС в корпусах КД-3. Температуру отключения кипятильника устанавливается вручную кнопкой sw2. Термопоты VT-1188 и VT-1187 не имеют ТЭН-а для подогрева воды, из-за чего включение и выключение ТЭН-а для кипячения, ЕК1 происходит чаще, чем в других моделях. Поэтому у VT-1188 чаще сгорают контакты реле и перегорает ТЭН. Случай выгорания крепёжного вывода реле на плате описан в . При возникновении всех этих неисправностей у чайника нормально работают индикация, двигатель насоса, нет только кипячения воды. При пригорании и залипании контактов реле, или пробое транзистора Q1, может не отключаться режим кипячения. При ремонте этих поломок неисправные детали заменяют.
Фотография основной платы VT-1188. Рис. 4.
Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 5. Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В. Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3. В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1. Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом. Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.
Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.
Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:
1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).
2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.
Список литературы
- «Ремонт реле электрочайника Vitek VT-1188»
- Журнал «Радио» 2016-8-35.
Светодиодная подсветка под шкафами на кухне — это эргономично, красиво и современно. В статье мы расскажем о том, как правильно выбрать элементы системы, какие схемы соединения бывают, как установить ленту в качестве самостоятельного элемента и в специальном коробе (профиле).
Выбор светодиодной ленты для подсветки под шкафы — интересное, эффектное и не слишком сложное для домашнего мастера решение. Такое дополнительное освещение, несомненно, выполняет и эстетические задачи — выделяет отдельные функциональные зоны, акцентирует цветом декоративные элементы, задаёт модный, современный тон дизайну кухни.
Выбор светодиодной ленты
Важной характеристикой светодиодной ленты для монтажа под шкафы на кухне является устойчивость к парам воды. Недостаточная влагозащищённость может привести к короткому замыканию, а, значит, и к риску возникновения пожара. При покупке ленты нужно обращать внимание на степень защиты оболочки, которая маркируется двузначным числом после латинских букв IР. Первая цифра указывает на защиту от пыли и грязи, механических повреждений. Вторая цифра — защита от влаги. Оценивается защищённость прибора или устройства по шкале от 0 до 9 по обоим параметрам.
По герметичности (влаго- и пылезащищённости) светодиодные лампы и ленты могут иметь маркировку:
- IР33 — открытый тип токопровода, для кухонь не рекомендуется;
- IР65 — односторонняя герметичность той стороны, на которой размещены электронные элементы, допускается для монтажа во влажной среде кухонного пространства;
- IР67, IP68 — двухсторонняя, полная герметичность ленты — рекомендуется для монтажа на кухне.
Если у выбранной лампы или ленты со светодиодами недостаточная защищённость, необходимо использовать защитный плафон или специальные профили, чтобы в совокупности обеспечить должный уровень безопасности.
Чтобы светодиодная лента давала достаточно света, важно правильно выбрать удельную мощность, которая характеризуется количеством светодиодов на погонный метр. Каждый тип ленты может иметь различное число светодиодов. Это можно определить и визуально, и ознакомившись с характеристикой изделия.
Для декоративных целей обычно достаточно 30 или 60 светодиодов на метр. Чтобы полноценно осветить рабочую поверхность, лучше выбрать ленту со 120 или 240 диодами.
Подсчитывая освещённость, нужно учитывать потребляемую лентой мощность, помня, что по сравнению с лампами накаливания, световой поток светодиодов выше примерно в 5 раз.
Таблица. Расчёт мощности ленты
Цифры в маркировке ленты обозначают размер одного светодиода:
- SMD-3528 — диоды размером 3,5х2,8 мм;
- SMD-5050 — диоды размером 5,0х5,0 мм.
Для монохромных лент с указанными характеристиками световой поток, измеряемый в люменах и являющийся ещё одной характеристикой светодиодов, будет максимальным. Для полихромных лент RGB, цвет которых задаётся в зависимости от установок регулятора или контроллера управления, общее количество кристаллов в каждом диоде соответствует комбинации базовых цветов, включающихся не одновременно. Следовательно, при работе только части кристаллов, дающих определённый цвет, световой поток будет ниже.
Цвета монохромных диодов с собственным свечением кристалла бывают:
- красный;
- оранжевый;
- жёлтый;
- зелёный;
- синий;
- фиолетовый.
Цвет монохромных диодов характеризуется узким спектром свечения, что стоит учитывать при выборе подсветки. Цвет предметов и, главное, продуктов существенно искажается, они могут выглядеть не так как под естественным светом или освещенные люминесцентными лампами.
Белый монохромный светодиод представляет собой полупроводник, излучающий ультрафиолет с покрытием люминофором. Принцип действия аналогичен привычным для большинства люминесцентным лампам. Оттенок так же может быть от «тёплого» до «холодного» и указывается в виде соответствующей температуры свечения, измеряемой в Кельвинах как у привычных светодиодных ламп .
Цвет поверхности печатной платы, на которой расположены светодиоды, обычно белый, однако можно подобрать и другие цвета: коричневый, жёлтый, чёрный, которые будут лучше смотреться на мебели при открытой установке. Для удобства монтажа лента снабжена клейкой лентой на обратной стороне.
Выбор блока питания и дополнительных устройств
Включать светодиодную ленту в бытовую розетку нельзя — сразу же сгорит. Рассчитана она на работу при постоянном токе с напряжением 24 или 12 В, полученный через соответствующий импульсный преобразователь (блок питания). Мощность устройства должна соответствовать совокупной потребляемой мощности всех подключённых лент. Например, нужно подключить три бобины по 5 м SMD-5050, мощностью 7,2 Вт/пог. м. Совокупная мощность составляет:
5 м · 7,2 Вт/пог. м = 36 Вт
Блок питания выбирают с запасом в 20%, следовательно, понадобится устройство мощностью не менее 45 Вт.
Конструкция блока может быть разной:
- Герметичный, компактный блок в пластиковом корпусе.
- Герметичный блок питания в алюминиевом корпусе. Дорогой, климатоустойчивый, часто используется в наружном, уличном освещении.
- Открытый блок в перфорированном корпусе. Наиболее габаритный, недорогой, требует дополнительной защиты от прямого попадания влаги. Есть мощные модели — достаточно одного блока для всей подсветки.
- Сетевой блок питания. Небольшая мощность, до 60 Вт, не требует монтажа. Для нескольких лент потребуются отдельные блоки питания.
Блок питания для кухни должен быть влагоустойчивым или устанавливаться в месте, защищённом от влаги. Желательно, чтобы драйвер содержал защиту от перепадов напряжения, что продлевает срок службы светодиодов.
Светодиодные ленты не рекомендуется соединять последовательно, иначе износ будет высокой, а светимость неравномерной. При подключении нескольких лент правильно использовать усилитель, обеспечивающий равномерную токоподачу на различные участки электрической цепи.
При желании, подсветка может подключаться через диммер — устройство, плавно понижающее мощность и светимость осветительных приборов. Так можно поддерживать подсветку в режимах «работа» и «отдых».
Для управления светодиодной лентой используются ШИМ-контроллеры, способные обеспечить правильную форму пульсирующего тока для регулировки яркости светодиодов
Усилители и диммеры подбираются к системе подсветки по силе тока.
Схемы подключения светодиодной подсветки
Основные правила соединения элементов подсветки в схему и монтажа:
- соблюдайте полярность;
- питайте через блок питания с напряжением 12 или 24 В в соответствии с типом ленты и маркировкой, размещая его как можно ближе к ленте (максимальное удаление — 10 м);
- ленту не стоит круто изгибать, перекручивать. Лучше разрезать и выполнить угол пайкой (с осторожностью, заизолировав затем токопроводящие дорожки термоусадочной трубкой) или специальным коннектором. Пайка, по мнению мастеров, обеспечивает контакт без электрических потерь;
- чем меньше соединений и чем толще сечение провода, тем меньше потерь электрического тока;
- ленту высокой мощности лучше монтировать в профиль (короб);
- отрезки лент длиннее 5 м соединять только параллельно;
- блок питания располагайте в вентилируемом месте, защищая его от перегрева.
Места, в которых светодиодную ленту можно разрезать, обычно показаны на самом изделии.
Ниже приведены основные схемы соединения для монохромных и RGB-лент.
Схема прямого подключения светодиодной ленты. Несоклько лент подключаются параллельно к одному источнику тока
Подключение светодиодной ленты с использованием диммера для регулировки яркости
Несоклько светодиодных лент, включенные с использованием диммера или ШИМ-контроллера, должны подключаться с помощью усилителя
Схема подключения светодиодных лент RGB
RGB-ленты подключают к контроллеру четырьмя проводами, три из которых отвечают за один из цветов, четвёртый является общим. Маркировка: R — red (красный цвет), G — green (зелёный), В — blue (голубой). Провод «V-плюс» — общий. Подключение проще всего выполнить с помощью коннектора, но можно и аккуратно припаять. Для автономного подключения контроллера и усилителя иногда в схеме соединения используют два блока питания.
Инструменты и материалы для монтажа светодиодных лент
Для самостоятельной установки светодиодной ленты под кухонные шкафы потребуется:
- соединение элементов можно выполнить различными способами , при этом потребуются: паяльник, припой, канифоль и термоусадочная трубка, или наконечники для проводов и обжим для наконечников, или коннекторы;
- ножницы;
- изоляционная лента, двухсторонний скотч, элементы крепежа;
- инструмент для выпиливания отверстий в мебели для прокладки проводов, например — электролобзик;
- выбранные светодиодные ленты;
- блок питания и другие элементы электросхемы, при необходимости — диммер, усилители, контроллер;
- короб (профиль) — при выполнении соответствующего монтажа;
- кабель.
Важно понимать, что светодиоды все равно выделяют тепло во время свечения. Направлено оно в подложку, основу диода. Чтобы не допустить перегрева полупроводников, из-за чего существенно снижается их срок службы, желательно приклеивать ленту на специальный алюминиевый профиль или подложку с высокой теплопроводностью.
Выбор сечения кабеля
Как правило, для установки подсветки на кухне используют кабель сечением 0,5-2,5 мм 2 .
- I — сила тока, I = P/U или I = U/R (P — мощность, U — напряжение, R — сопротивление);
- ρ — удельное сопротивление, для медного кабеля ρ = 0,0175 Oм·мм 2 /м;
- L — длина кабеля;
- ΔU — максимально допустимый перепад напряжения между блоком питания (БП) и нагрузкой (лентами), ΔU = U БП -UΣ лент, если напряжение БП — 12 В и лент — 12 В, то ΔU принимают в 5-10%, т. е. 0,6-1,2 В.
Сечение кабеля зависит и от длины проводки, чем длиннее провод, тем меньше мощности подведётся к источнику света, что видно из следующей таблицы:
| Длина проводов, м | Мощность, выделяемая на нагрузке, Вт | |||
| Сечение провода | ||||
| 1,5 мм 2 | 2,5 мм 2 | 4 мм 2 | 6 мм 2 | |
| 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| 2 | 45,5 | 47,2 | 48,2 | 48,8 |
| 4 | 41,5 | 44,6 | 46,5 | 47,7 |
| 6 | 38,1 | 42,3 | 44,9 | 46,5 |
| 8 | 35,0 | 40,1 | 43,4 | 45,5 |
| 10 | 32,4 | 38,1 | 42,0 | 44,4 |
Монтаж светодиодной ленты под кухонные шкафы
Основой хорошо проведённой установки является продуманное планирование — как выбрать, где и какие элементы схемы расположить.
Светодиод даёт направленный пучок света, чаще всего это сектор 120° строго по центральной оси полупроводника. Реже встречаются варианты на 90°, 60° и 30°. Закрепив ленту снизу подвесного шкафчика и отступив от стенки, на вертикальной поверхности образуется весьма четкая полоса, притом волнистая между светом и тенью, что может пагубно сказаться на общей картине.
Нужно распределять источник света так, чтобы разделительная полоса света и тени от подсветки приходилась на естественную границу, например, между окантовкой рабочей поверхности и облицовкой стены. В самом простом случае ленту монтируют впритык к стене, чтобы осветить её полностью. Подбирая различные варианты, можно с выгодой для общего дизайна поработать с визуальной «глубиной» рабочей поверхности.
Ленты с диодами, имеющие узкий сектор освещения, можно крепить на самом краю под шкафом, чтобы стена вовсе не освещалась. Универсальным способом по распределению света является использование алюминиевых профилей со светорассеивающими защитными плёнками. Даже высотой бортиков профиля при желании можно сформировать требуемую форму пятна освещённости.
Сам монтаж, при некотором навыке работы с инструментом, не представляет большой сложности.
- Пропускаем кабель к месту соединения, как можно незаметнее, высверливая на тыльной стороне шкафа отверстие небольшого диаметра.
- Светодиодную ленту небольшой мощности можно крепить непосредственно на подготовленную и обезжиренную поверхность нижней части кухонных шкафчиков. Ленты отмеренной длины, имеющие клеящий слой, просто прикладывают к выбранному месту и прижимают, снимая защитную пленку непосредственно перед монтажом. Если такого слоя нет — понадобится двусторонний скотч. Чтобы замаскировать ленту, можно оградить её профилем в тон шкафа.
- Закрепляем блок питания, делаем электрическую разводку, аккуратно закрепляя провода с помощью клипс или двустороннего скотча.
- Соединяем все элементы в схему, обязательно проверяем тестером проводку на короткое замыкание между питающими проводами и только после этого подключаем к сети. Подсветка готова.
Если ввиду повышенной мощности или из эстетических соображений планируется установка ленты в профиль, то сначала проще уложить светодиодную ленту в профиль и подключить выводы питания. После этого с помощью двустороннего скотча профиль закрепляется на шкафчиках. Придётся менять последовательность только в том случае, если профиль крепится с помощью саморезов, вкрученных с его внутренней стороны впотай.
На следующем видео тот же мастер, что и в предыдущем ролике, даёт советы о монтаже ленты в короб.
Электрический чайник стал незаменимым атрибутом любой кухни и является лидером продаж в сравнении с другой бытовой техникой. Данный прибор широко используется как дома, на кухне, так и в условиях офиса. Но к сожалению, как и любой электрический прибор, чайник через некоторое время эксплуатации выходит из строя. Поскольку цена на этот нагреватель воды не слишком высока, то проще купить новый, чем заниматься ремонтом. Но если вы считаете себя домашним мастером, или аппарат для кипячения воды дорог вам как память, можно попытаться произвести ремонт электрочайника своими руками.
Электрический чайник работает по достаточно простому принципу, независимо от того, дорогая ли это модель или бюджетная. В нижней части устройства находится ТЭН, соединенный с терморегулятором, состоящим из биметаллической пластины . Трубчатый нагреватель, при подаче на него электротока, разогревает жидкость до кипения. Когда в процессе кипения образуется пар, он проходит по специальному каналу к терморегулятору, в результате чего последний отключает подачу питания.
Если посмотреть на схему работы аппарата, то можно заметить, что он работает по принципу утюга, и не отличается сложностью конструкции. Но перед тем, как отремонтировать электрочайник, всегда возникают затруднения при разборке корпуса , поскольку у разных моделей агрегатов защелки (удерживающие ручку) располагаются по-разному, к тому же крепежные винты могут быть со шляпкой под специальную отвертку.
Типичные неисправности
Электрический чайник является простым устройством, в составе которого находится мало элементов, способных выйти из строя. Но все же существуют часто встречающиеся неполадки, среди которых можно выделить следующие:
- медленный нагрев жидкости;
- устройство отключается преждевременно;
- чайник не отключается;
- аппарат не включается;
- перегорание ТЭНа;
- протекает вода из корпуса.
Медленный нагрев жидкости
Если вы заметили, что чайник не нагревает воду быстро, то обратите внимание на состояние нагревательного элемента. Толстый слой накипи на нем, образовавшийся из-за недостаточно хорошего обслуживания агрегата, обладает плохой теплопроводностью, из-за чего требуется больше времени для нагрева воды. Если накипь не убрать, ТЭН может перегореть.
К тому же от перегрева страдает вся контактная группа аппарата, вследствие чего контакты оплавляются или подгорают.
Для избавления от накипи можно использовать обычную лимонную кислоту , продаваемую в магазинах. Достаточно всыпать в резервуар 1-2 пакетика лимонной кислоты (по 20 грамм), довести его до кипения и оставить нагретый раствор в емкости на 30 мин. После этого, емкость необходимо хорошо промыть проточной водой для удаления остатков накипи. При необходимости, процедуру можно повторить.
Устройство отключается преждевременно
Такое поведение электрического водонагревателя объясняется тем, что отключение аппарата может быть по причине накипи, образовавшейся на ТЭНе. Поскольку ТЭН имеет предохранитель от перегрева, то он срабатывает и разрывает электрическую сеть. Для устранения неисправности необходимо очистить нагреватели от накипи.
Чайник не отключается
Во время закипания воды в емкости аппарата, пар должен собираться под крышкой и направляться по специальному каналу к терморегулятору. Если крышка закрыта неплотно, то этого не происходит, и электроприбор будет работать без отключения. Если с крышкой все в порядке, проверьте, чтобы отверстие для пара, которое находится со стороны ручки, не было загрязнено накипью. В случае, когда и с отверстием все в порядке, можно предположить, что чайник не отключается по причине поломки терморегулятора .
Терморегулятор у электрочайника находится внизу корпуса, и, чтобы добраться до него для замены, придется разобрать устройство полностью.
Для примера был взят обычный бюджетный аппарат, который не отличается по конструкции от более дорогих моделей — электрочайника Vitek, Тефаль, Поларис, Скарлетт и прочих. Кстати, в этой модели, как и в аппарате Vitek VT-7009(TR), емкость изготовлена из термостойкого стекла . Итак, разберем агрегат по следующему алгоритму.
Но как разобрать чайник Bosch, если при откручивании всех винтиков на днище, оно не снимается? Те, кто разбирал подобный аппарат, сталкивались с трудностями, которые часто заканчивались поломкой устройства. Поскольку процесс довольно сложный для описания, то лучше посмотреть видео на эту тему.
Аппарат не включается
Причины того, что ваш аппарат для кипячения не включается, могут быть разными.
- Неисправность электрического шнура и вилки . Для этого потребуется “прозвонить” с помощью тестера шнур, прикасаясь щупами к контактам вилки и контактам на подставке (базе). Если обнаружен обрыв, следует заменить шнур на новый.
- Плохой контакт в подставке (базе). От длительной работы контакты могут подгорать, из-за чего нарушается их проводимость. Если на контактах образовалась гарь, их можно зачистить, использовав мелкую наждачную бумагу. Но в случае, когда они оплавились, то потребуется их полная замена.
- Неисправен внутренний выключатель в устройстве. Поскольку выключателю приходится испытывать достаточно большие нагрузки (от 1500 до 2000 Вт), то его контакты могут со временем оплавиться. Это может стать причиной того, что аппарат не работает. Находится выключатель внизу ручки, и выглядит при неисправности так, как показано на рисунке ниже.
В таком случае кнопка подлежит замене. Но существует неисправность кнопки, при которой можно починить чайник своими руками без ее замены. Если посмотреть на кнопку сбоку, то можно увидеть 2 контакта, которые в положении “включен” смыкаются. Если на них образуется нагар , то аппарат не включится.
Для устранения нагара можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, пилочку для ногтей или тонкий надфиль. Чтобы было удобнее делать зачистку, потребуется небольшая “доработка” кнопки, а именно, удаление с помощью кусачек бортиков.
Еще одной причиной того, что устройство не хочет работать, можно назвать неисправность механической кнопки включения . Эта поломка чаще всего встречается в модели Tefal vitesse, так как в ручке электроприбора встроены пластиковые реечки, которые передают поступательное движение от наружной кнопки к внутренней, расположенной в нижней части агрегата.
После того, как эта деталь сломается, включение чайника Tefal становится невозможным. Чтобы подробнее понять, как отремонтировать элемент, который сломался, можно посмотреть видео , где рассмотрен один оригинальный способ исправления дефекта.
Перегорание ТЭНа
При ремонте электрических чайников, как старых моделей, так и более новых, наиболее распространенной поломкой является перегорание нагревательного элемента. Проблема с тэнами возникает, в первую очередь, из-за их перегрева при несвоевременном удалении накипи.
Перед тем, как починить чайник с дисковым нагревателем или ТЭНом в виде спирали, необходимо разобрать агрегат вышеописанным способом. После этого, возьмите тестер и подсоедините щупы прибора к выходным контактам нагревателя. Если на приборе загорелась лампочка, или он издает звук, то ТЭН можно считать исправным.
Как проверить ТЭН, если нет измерительного прибора ? Оказывается, очень просто. Необходимо к одному контакту нагревателя подсоединить ноль от электросети, а к другому – фазу. Далее, вставьте лампочку на 220 в патрон, из которого выведены 2 изолированных провода. Прикоснитесь одним зачищенным концом провода к одному контакту нагревателя, а другим – к противоположному. Если лампочка засветилась – значит ТЭН исправен.
В случае, если выяснилось, что дисковый нагреватель перегорел, то замене он не подлежит, поскольку является одним целым с днищем электроприбора, как например, в чайнике Scarlett, или Vitek VT-7009(TR). Поэтому придется покупать новый агрегат. Замене подлежит только ТЭН открытого типа.
Протекает вода
Если вы заметили, что из резервуара устройства течет (просачивается) вода, то рекомендуется попользоваться таким аппаратом некоторое время, пока в микротрещинах не образуется накипь, которая может перекрыть просачивание жидкости. Если это не поможет, то придется покупать новый “кипятильник”, если истек гарантийный срок.
Еще одной причиной того, что протекает резервуар, может быть неплотное соединение электронагревателя с корпусом устройства (если ТЭН открытого типа). В таком случае можно подтянуть крепеж, удерживающий его. Если это не помогло, тогда придется снять ТЭН и поменять резиновую уплотнительную прокладку, которая износилась.
Таким образом, можно подвести итог: отремонтировать агрегат для кипячения воды своими силами в некоторых случаях вполне возможно. Но если у вас не хватает определенных навыков в ремонте бытовой техники, то лучшим вариантом будет покупка нового чайника. Ремонт в сервисном центре, с финансовой точки зрения, себя не оправдывает, и нет никакой гарантии, что поломка не повторится.
Некоторым людям инструкция нужна для того, чтобы когда сгорит прибор выяснить, что они сделали не так.
Изготовление подсветки выключателя светодиодом своими руками не представляет никакой сложности. Крайне простая схема собирается буквально «на коленке» в течении нескольких минут. Но, если вы не хотите, чтобы все закончилось фейерверком и сгоревшей проводкой, внимательно прочтите эту статью.
Схема включения светодиода в выключатель в квартире
Схема и внешний вид выключателя
Как видите, устройство состоит лишь из двух элементов – токоограничивающего резистора и источника света.
Многих людей, не имеющих отношения к радиоэлектронике, эта схема может поставить в тупик. Ведь ставим мы светодиод в выключатель 220В переменного напряжения, хотя сам светодиод рассчитан на напряжение 2-12В постоянного. И основная лампа, по идее, тоже должна светиться при таком подключении.
Как и почему это работает?
Вспомним школьный курс физики:
- Напряжение – разность потенциалов с двух концов проводника . Чем выше напряжение, там быстрее электроны бегут по проводам.
- Сила тока – плотность электронов в проводнике . Когда в электрической цепи на пути электронов встречается участок с большим сопротивлением, часть из них отдает свою энергию этому участку.
Когда сила тока (плотность потока электронов) значительно больше, чем этот участок способен пропустить, излишки энергии преобразуются в тепло. Если бы перед диодом не было резистора, сила тока, проходящая через него, во много раз превысила бы его номинальные параметры, превратив кристалл диода в облачко. В этой схеме резистор исполняет роль вентиля, отсекая большую часть тока. Через саму лампу накаливания также будет протекать ток, но сила его настолько мала, что спираль раскаляться не будет.
Расчет параметров схемы
Подбираем резистор для светодиода. В этой формуле напряжение сети принимается за 320В, поскольку необходимо учитывать не номинальный параметр, а эффективное амплитудное напряжение.
Подбираем резистор Как сделать подсветку для выключателя
Главная задача схемы выключателя с подсветкой на светодиоде – ограничить силу тока, протекающую через светодиод. Для диода не важно с какой скоростью через него будут проходить электроны, он заберет свою «порцию» и преобразует ее в свечение. Если же плотность потока электронов буде выше его пропускной способности, излишки выделятся в виде тепла, расплавив кристалл.
Установка светодиода в выключатель 220В, схема:
Варианты, как можно подключить светодиод Вариант 1
Такой способ подключения будет работать, но очень недолго, несколько миллисекунд, пока разгорится спираль лампы накаливания. При таком подключении ток цепи будет рассчитан исходя из потребности лампы, превысив потребности светодиода в сотни раз. Это неправильный вариант.
Вариант 2
Это уже жизнеспособный вариант. Токоограничивающий резистор R1 уменьшит силу тока до необходимой величины. Для обычного светодиода на 20 мА сопротивление резистора должно быть:
(320В-3В)/0,02А≈16 кОм а мощность 0,25-0,5Вт.
Ради увеличения срока службы подсветки и уменьшения нагрева резистора, параметры сопротивления лучше увеличить в 3-4 раза. Такую схему можно увидеть, если разобрать дешёвый китайский выключатель со светодиодом. Здесь нет защиты от обратного тока, что не способствует долгой жизни такого устройства.
Вариант 3
Включение диода с обратной полярностью защищает светодиод от обратной полуволны. Это важно, если на линии в сети есть мощные устройства: стиральная машина, бойлер, электрочайник. Можно использовать любой малогабаритный диод с напряжением до 500-1000 вольт.
Примеры расчетов
Поскольку наша задача лишь подсветить выключатель и добиться максимальной жизнеспособности, ток светодиода берем 30% от номинала – 6мА
Резисторный токоограничитель
Uсд=3,5В, Iсд=20мА(0,02А)- Расчет делаем на 6мА (0,006А);
R1= (330-3,5) /0.006=55000Ом (55кОм). С целью уменьшения нагрева номинал резистора можно увеличить в 2 раза до 100 кОм.
Мощность резистора P=Ur1I=327 0.006=2Вт.
Параллельно светодиоду лучше зеркально включить диод на 1000В.
Емкостный токоограничитель
Вместо резистора можно использовать высоковольтный конденсатор, R1 необходим для саморазрядки конденсатора C1. Ёмкостная схема не греется.
C1=Rc/(2π £)=50кОм/(23,14 50Гц)=150мкФ; С1=150мкФ*500В;
R1=0,5-1 МОм;
Диод как в предыдущей конструкции.
Если выключатель предназначен для энергосберегающей лампы, лучше светодиод заменить неоновой лампочкой, донором которой послужит пускатель люминесцентного светильника. Классические схемы за счет гашения полуволны могут вызывать мерцание «энергосберегаек». Принцип подключения остается тот же, но из за более высокого номинального тока, около 100мА, резисторное или емкостное сопротивление (на неоновой лампочке) стоит увеличить до 500-600 кОм.
Область применения
- схема выключателя с подсветкой на светодиоде;
- индикатор включения в переносном удлинителе;
- миниатюрный ночник;
- подсветка для розетки.
При желании можно подключить светодиодную ленту, но лишь на емкостном ограничителе после тщательного перерасчета.
Так выглядит подсветка светодиодом 
Как подключать на живом примере Ниже приведена схема как подключить выключатель со светодиодом. Инструкция к подключению
- Перед началом монтажа схемы светодиода в выключателе убедитесь, что выключатель отключён от «фазы». Это можно сделать при помощи простой отвёртки-тестера.
- Проверьте качество изоляции всех соединительных контактов. Перемыкание оголенных проводов в лучшем случае выведет из строя схему подсветки, в худшем – проводку в квартире.
- При необходимости в пластиковой детали можно сделать монтажное отверстие светодиоду, чтобы тот равномерно освещал кнопку выключателя.
- Собираем получившуюся конструкцию и наслаждаемся результатом.
Если мы используем резисторный вариант, стоит поэкспериментировать с параметрами сопротивления. Диод может «стартовать» с 2В или 3В, соответственно во втором номинал резистора можно уменьшить.
Не забывайте, в таких устройствах ограничивается лишь плотность электронов, напряжение остается прежним и все еще опасным для живых организмов.
Приобретая любую электротехнику, никогда не угадаешь срок её эксплуатации. Электрочайник – один из бытовых приборов, который используется в хозяйстве по максимуму и рано или поздно может произойти его поломка. Но важно быть во всеоружии и при обнаружении поломки не бежать в магазин за новым прибором, а попробовать самостоятельно выявить причину и при возможности её устранить – это реально. А как именно безопасно и легко устранить поломку электрочайника, будет рассказано далее.
Ремонт электрочайников – довольно простая процедура, с которой можно справиться своими руками. При ремонте чайника очень важно знать методы поиска поломки и способы безопасного ремонта. Зачастую поломки у всех чайников одинаковые: либо он не греет воду или же просто не включается.
Так как множество чайников сейчас импортируется из Китая, то долговечность их работы оставляет желать лучшего. Реже происходят поломки у чайников Bosch.
Ремонт электрических чайников иногда может стать очень увлекательным занятием. К примеру: если ручка с крышкой цельные и присоединить их отдельно вне чайника не выходит, потому что болты, на которые это всё крепится, приклеены возле края дверцы. Даже многие опытные мастера думают, как Китайцы это всё собирали?
Схема поиска причины поломки в электрочайниках:
- Перед тем как починить устройство, нужно исследовать механизм его работы. Производителей электрочайников, очень много, но все они собираются по одному принципу: через розетку в чайник контактная группа (термостат, находящийся в спиральном основании чайника) с помощью, которой греется вода – передает напряжение.
- Обязательно, перед тем как разобрать устройство необходимо убедится, что оно отсоединено от подачи электричества.
- Необходимо проверить целостность контактов возле нагревающей спирали чайника.
- Причиной поломки чайника может стать его закипание с открытой крышкой, в результате чего пластина, в которой установлен нагревательный элемент не прогибается и повреждает сильно нагретый ТЭН. В результате такой поломки термостат придется заменить.
- Чтобы отремонтировать чайник Тефаль, который не включается, необходимо очистить нагревательный элемент (который скрыт за дисковым элементом) от накипи специальным средством для её удаления.
- Если кнопка чайника не работает, то такое может означать поломку термостата или резистора (5w12kj), который отвечает за работу нагревательных схем.
- Когда электрочайник перестает греть, необходимо освободить его от воды, потом перевернуть его, предварительно отключив от электричества и включить выключатель на подставке, который представлен кнопкой.
При обрыве контактов, соединяющих термостат с электрической вилкой, их необходимо соединить и заклеить изолирующей лентой.
Делаем ремонт электрочайника своими руками
Принцип работы электрочайника заключается в электронагревательном элементе. Биметаллическая пластина отвечает за выход пара, который нагревает воду и автоматически отключается при закипании воды в чайнике. Но что же делать, если чайник сломался? Раньше поломка чайника вызывала множество проблем, но в современное время устранить эту проблему не составит труда.
Если новый чайник протекает, необязательно менять его на новый. Можно подождать несколько недель пока на его дне образуется накипь, которая замажет все трещины внутри. Если чайник сильно потек, то необходимо обратится в сервисный центр.
Основные правила по устранению неполадок чайника своими руками:
- Если электрочайник течет, причиной может стать брак корпуса. Чтобы устранить течь воды из чайника можно применить специальный герметик и клей для заклеивания микротрещин.
- Случается, и так, что чайник еще не закипел, но лампочка уже выключилась. Для этого не обязательно знать, как устроен принцип работы, а всего лишь очистить его от накипи. Такая проблема зачастую встречается в чайниках Scarlett и Polaris, а в чайниках Braun и Maxwell есть система само очистки и фильтрации.
- Если не горит лампочка чайника, то необходимо сделать очистку контактов внутри чайника, которые могли окислиться.
- Если не работает чайник его необходимо напрямую подключить к сети и убедится в том, что исправна розетка.
- Электросхема чайника довольно проста и схожа с схемой работы утюга. В чайнике не много деталей, которые могут сломаться. При поломке в первую очередь необходимо заняться нагревателем, который обычно меняют на новый.
Если чайник не греет, то необходимо искать прямую причину поломки в неисправных контактах.
Устройство схемы электрочайника, как и в любом нагревательном элементе довольно простое. Любой электрочайник имеет нагревательный элемент и термовыключатель – это основные рабочие механизмы. Электрический ток поступает в нагревательный элемент, и от спирали тепло передается в ТЭН, вода нагревается, и чайник автоматически выключается.
Очень важно наливать в чайник воду не выше максимальной отметки иначе при кипении она будет разливаться, и не ниже минимальной иначе закипев ТЭН, может выйти из строя и придется его поменять. Чайники Браун и Бош обладают уникальной системой защиты от таких повреждений.
- Основной элемент электрочайника – это ТЭН, отвечающий за нагревающую способность чайника, находится он под металлической пластиной чайника. Если этот элемент перестал греть, его следует заменить.
- Внутри ТЭНа находится сетевая спираль, которая нагревается и подает тепло. Почему спираль подает тепло в ТЭН? За счет электрического сопротивления. Её замена при поломке также не составит труда.
- Кнопка включения чайника наполнена светодиодами и закрывается пластмассой. Разборка ручки чайника в случае поломки может занять длительное время.
- В некоторых чайниках есть выключатель, который регулируется с помощью таймера.
- Для подключения чайника к сети используется группа контактов, находящаяся на дне подставки и переходящая в электрическую вилку.
- Крышка чайника отвечает за блокирование горячей воды.
Термореле или датчик нагрева температуры, отвечающий за её нагрев до определенного градуса – тоже могут стать причиной поломки.
Устройство электрочайника
Кажется, что изучение устройства электрочайника занимает много времени, и устранение его неисправности в домашних условиях невозможно, и теперь чайник придется сдавать по гарантии, но на самом деле это не так. Причину поломки можно выявить и самостоятельно. Для начала необходимо проверить включена ли вилка в сеть. Если это сработало, и вода не закипает, нужно отключить чайник от электричества и осмотреть терморегулятор в подставке снизу на наличие накипи.
Накипь легко очистить с помощью кипячения в чайнике раствора лимонной кислоты. Если сгорел ТЭН, его следует заменить.
Какие действия должны быть, если чайник подтекает? Тут вариантов может быть несколько: либо ждать определенное время 2-3 недели, до образования на нем накипи, замазать образовавшиеся микротрещины специализированным герметиком и клеем, либо обратится в сервисный центр и заменить устройство. Часто бывает так, что не работает кнопка включения чайника, возможно, сломался её светящийся элемент.
Частые причины поломок электрочайников Скарлет, Saturn, Tefal, Vitek:
- Поломка может заключаться в окислении контактов, которые находятся в ручке;
- Окисление контактов, которые находятся в реле;
- Повреждение провода в электрическом шнуре, контакты необходимо оголить и заново соединить;
- Повреждение контактов у основания самой электрической вилки;
- Не рабочая кнопка включения.
Прогресс бежит вперед и сейчас большой популярностью стали пользоваться беспроводные чайники, но и они могут быть неисправны, хотя и произвели списания проводных электрических чайников из многих домов.
Беспроводной чайник Витек и причины его поломок:
- Повреждение контактов;
- Поломка выключателя;
- Поломка тепло нагревателя или спирали;
- Выход ТЭНа из строя;
- Сгоревшие контакты в кнопке включения (в данном случае лучше заменить кнопку на новую);
- Выход из строя тепло предохранителя.
Пошаговый: ремонт электрочайника своими руками (видео)
Чайник – незаменимая бытовая техника в обиходе каждого дома, ведь как приятно просыпаться по утрам с ароматной чашечкой кофе. И как портит настроение, если вдруг наш помощник по дому – электрочайник, внезапно перестал греть воду, но благодаря элементарной схеме устройства электрочайника, ремонт можно произвести самостоятельно и без всяких проблем насладится вкусом бодрящего напитка. Делать самостоятельно, либо обращаться в сервис – решать только вам.