Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.
Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.
Инструмент и приспособления
На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:
- Ваймы для сплачивания щитов.
- Настольного фрезера по дереву.
- Рейсмусного станка.
- Плоскошлифовального станка (гриндера).
- Горизонтального круглошлифовального станка.
Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.
Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).
Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.
Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.
Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.
Торцы, набор или пласть?
Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.
Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.
Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.
Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:
Видео: простая разделочная доска своими руками
Чего не надо
В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.
Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.
Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.
В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.
Материалы
Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:
Видео: разделочная доска из сосны
Дерево
На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:
- Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
- Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
- Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
- Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
- Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.
Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:
Видео: торцевая разделочная доска из ясеня
Спил
Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):
- Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
- Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
- Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
- Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
- Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.
Фанера
Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.
На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.
Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.
Клей
Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.
Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.
Пропитка
Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:
- Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
- Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
- Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
- При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.
Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.
По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:
- Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
- Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
- Скипидар – 20 мл.
Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.
Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.
Дизайн
Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.
По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.
Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:
Видео: формы разделочной доски
Доска из доски
Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:
- Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
- Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
- Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
- Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
- Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
- Доска сушится, а после сушки используется по назначению.
Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:
На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.
Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.
На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.
Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.
Обработка кромок
Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).
Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.
Шарошку перед работой окунают в жидкое машинное масло, напр. веретенку. Несколько капель его же пускают на заготовку. Подавать шарошку нужно по чуть-чуть, чтобы буквально лизала металл, иначе абразив сотрется и выкрошится, так и не выбрав лунки.
Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.
Торцевая наборная
О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:
Видео: торцевая шахматная доска
«Шахматка» без станкой
Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.
Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.
Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.
Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:
- 4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
- Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
- Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.
Технология сборки
Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.
В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.
Сплачивание
Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.
Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):
- Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
- На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
- На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
- Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
- Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.
Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).
Фото на дереве
Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.
Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.
Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.
Чем светить
Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).
Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.
Меры предосторожности
Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.
Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.
Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:
- Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
- УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
- В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
- Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
- В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
- Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
- Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
- Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.
Фотопроцесс
Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.
Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.
Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.
Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).
Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).
Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.
Все фото из статьи
Одними из важнейших представителей кухонной утвари являются разделочные доски. Именно на них выполняется нарезка овощей, разделка мяса и много иных задач, позволяющих приготовить вкусные блюда. Далее мы ознакомимся с характерными чертами моделей из фанеры, а также научимся делать их самостоятельно.
Плюсы и минусы
Древесноволокнистая плита представляет собой несколько слоёв шпона, которые обильно между собой проклеены. Почему именно она так хорошо подходит для создания разделочной доски? Это несложно понять, ознакомившись с характерными чертами столь интересного материала:
Достоинства
- Высокие прочностные показатели . Это обосновано наличием в структуре изделия застывшего клея, который прочнее древесных волокон;
- Влагостойкость . Что важнее на кухне, чем устойчивость к механическим воздействиям? Устойчивость к чрезмерной влажности. Сок с порезанных овощей и фруктов, стекающая с них вода после мытья и просто стоящий над кастрюлями пар быстро приводят в негодность обычную древесину. Но упомянутая выше проклейка вполне эффективно препятствует этому;
- Красивый внешний вид . Фанера также как и классическое деревянное изделие может похвастаться наличием оригинальным фактурным рисунком;
- Простота обработки . Формы разделочных досок из фанеры могут быть самыми разнообразными;
- Приемлемая цена . С учётом всех высоких эксплуатационных показателей древесноволокнистая плита стоит дешевле цельной древесины;
- Долговечность . Эксплуатационный срок не ограничивается десятью годами при условии соблюдения правильного ухода.
Недостаток
Единственный значимый минус – это то, что при изготовлении купленной вами фанеры мог применяться токсичный клей.
Совет: для приготовления разделочной доски вам потребуется совсем немного древесностружечной плиты, поэтому не стоит пытаться сэкономить на покупке дешёвого продукта неизвестного происхождения.
Лучше приобретите материал проверенного производителя, в котором наверняка использовался экологически чистый клеящий состав.
Это позволит исключить единственный возможный недостаток вашего будущего предмета кухонного инвентаря.
Процесс изготовления
Теперь непосредственно разберёмся, как сделать разделочную доску из фанеры собственными руками:
Этап №1: чертёж и шаблон
Чертежи разделочных досок из фанеры нужны для создания шаблонов. То есть, от руки чертите рисунок, после чего переносите его на картон уже в точных размерах, создавая своеобразный трафарет.
Совет: при создании чертежа помните, что чем замысловатее контуры будущего изделия, тем сложнее его будет мыть.
Так что, если предвидятся высокие нагрузки на кухне, то более практично будет использовать простые геометрические формы.
Этап №2: выбор фанеры
Можно выделить несколько основных требований
Этап №3: подготовка инструмента
Для работы вам понадобятся:
Этап №3: выпиливание контура
Это наиболее важный этап, который, в общем-то, и можно охарактеризовать, как создание разделочной доски. Пилить следует не спеша, точно следуя нанесённым по шаблону линиям и придерживая фанеру свободной рукой, если, конечно, она не зафиксирована в тисках. Качество выполнения данной задачи зависит исключительно от вашей аккуратности.
Этап №4: шлифовка и пропитка
В завершение инструкция предполагает выполнение следующих действий:
- Берём наждачную бумагу и зашкуриваем все обрезанные края;
- С помощью кисти вазелиновым, льняным или кунжутным маслом.
На этом весь рабочий процесс завершён.
Вывод
Фанера является наиболее подходящим материалом для создания разделочной доски благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Сами же работы выполнить несложно, главное следовать приведённым выше рекомендациям.
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, имеющими отношение к изложенной информации.Будьте внимательны к деталям, и у вас всё выйдет.Любые вопросы, касающиеся рассмотренной темы, вы можете задать в комментариях.
Важным кухонным атрибутом является разделочная доска. Их можно использовать как для нарезки продуктов, так и подставкой под горячее. Различные образцы разделочных досок из фанеры можно увидеть на фото.
Разнообразие разделочных досок
В соответствии с формой они могут быть настольными или подвесными. Настольные доски – большие и толстые, могут иметь подпальцевые углубления и устанавливаться на небольших ножках. Варианты для подвесного хранения обязательно имеют отверстие в ручке или в плоскости.
Формы разделочных досок из фанеры могут быть самыми разными. По нарисованным эскизам делаются чертежи разделочных досок из фанеры. Они-то и будут основанием для работ. С тем, какую придать форму изделию, вы должны определиться сами. Идеи могут быть самые разные: от простых геометрических форм до сложных и фигурных растительных мотивов. Выбирая простые геометрические формы, вы обеспечиваете себе возможность удобного ухода за изделием. Если вы планируете изготовить доску для нарезки сочных продуктов, то по краю делается небольшая бороздка, во избежание растения по столу сока, образовавшегося во время нарезки продукта.
Технология изготовления
Прежде чем говорить о том, как сделать разделочную доску из фанеры, запечатлите свою идею на бумаге. Пришедший вам в голову эскиз разделочной доски из фанеры может быть как очень простой, так и очень сложный. Но начинать надо, как в школе, от простого к сложному. Чертеж поможет представить свой шедевр воочию и определиться с размерами. Первое – это рисунок и чертеж. Следующим этапом будет выбор материала и подготовка инструмента.
Приобретение фанеры как материала для разделочной доски имеет несколько особенностей. Следует выбирать фанеру:
- высокого показателя качества (хотя наличие сучков можно использовать как интересные идеи для отделки);
- содержащую наименьшее количество клеящих веществ,
- неламинированную,
- наиболее подходящая толщина листа – 10 мм (хотя можно обойтись и 6 мм).
Инструменты
Следующий этап – сбор инструмента для работы:
- Обязательным и непременным основным орудием труда для вас станет лобзик.
- Для изготовления чертежа нужно иметь бумагу, карандаши, копирку, резинку.
- Наждачная бумага, какую только найдете в хозяйстве.
- Неплохо обеспечить себе тиски и мелкий напильник для работы.
Когда инструменты собраны, чертеж готов, фанера на рабочем столе, приступаем к работе – изготовление разделочной доски из фанеры. Переносим чертеж непосредственно на фанеру. Для удобства можно сначала изготовить по вашему чертежу шаблон на картоне. В дальнейшем, если работа будет удачной, вы можете еще не раз этим шаблоном воспользоваться и изготавливать разделочные доски для себя и друзей. А пока он поможет вам аккуратно перенести чертеж на фанеру. Можно сделать это с помощью копирки.
Основной этап работ – выпиливание. Хорошо, если у вас есть опыт работы с лобзиком, если же нет – то работайте не спеша, четко обрабатывая края и не забывая о ручке с отверстием для возможности хранить доску в подвешенном состоянии. После выпиливания заготовка подвергается тщательной шлифовке со всех сторон. На фото можно увидеть этапы работы над изготовлением доски.
Пропитка и обработка
После того, как у вас получилась разделочная доска, работа не окончена. Готовое изделие следует поверхностно обработать. Не следует увлекаться различными видами отделки, ведь вы изготавливаете кухонную принадлежность, которая будет находиться в постоянном контакте с продуктами. Если ваше изделие будет носить только декоративные функции – тогда можно использовать роспись и лакирование.
Пропитка разделочных досок производится минеральными маслами. Пропитка позволяет
- улучшить внешний вид изделия,
- увеличить влагостойкие качества,
- закрыть поры и мелкие трещины дерева.
Примером масла для обработки разделочных досок можно назвать вазелиновое масло (именно масло, а не мазь). Оно не имеет цвета и запаха, имеет свойство полимеризоваться. Иногда его называют жидким парафином и используют в церковных лампадах. Но оно, и как любое другое масло, создает нестойкое покрытие, которое со временем нужно обновлять.
Для пропитки в домашних условиях допускается использовать льняное, кунжутное масла – те, которые при нагреве увеличивают свои возможности к полимеризации. Отлично показывает себя в уходе за такими изделиями и смесь пчелиного воска и минерального масла в соотношении 1 к 4. Обработка таким составом производится при его нагревании. В продаже тоже можно найти составы для обработки разделочных досок.
Правильный уход
Вы уже знаете, как делается разделочная доска из фанеры своими руками, теперь нужно знать, как ухаживать за таким изделием.
- Нельзя работать на одной доске с сырыми продуктами и готовыми к употреблению.
- Нельзя пользоваться одной доской для разделки рыбы и мяса, будь оно вареное или сырое.
- Должны быть отдельные изделия для сырого мяса, птицы, рыбы, для вареного мяса, для вареной рыбы, для зелени, для сыра, для хлеба и хлебобулочных изделий.
Доски следует регулярно чистить и мыть, хорошо просушивать и хотя бы раз в год обрабатывать поверхность минеральным маслом. Хорошо удаляет запах сырого мяса чистка солью, а запах рыбы – протирание уксусом или лимоном. Вовремя и тщательно очищенная доска – это ваше безопасное питание.
Кухонной утвари много не бывает. Особенно это касается разделочных досок, которые очень быстро выходят из строя. Чтобы сэкономить деньги на покупке данного предмета, можно смастерить его самостоятельно. Так как работать с деревом получается не у всех, то идеальным вариантом для моделирования станет фанера. Разделочная доска из фанеры своими руками изготавливается быстро, материал стоит дешево, сырье экологичное.
Функциональность фанеры в быту
Разделочные доски условно можно разделить на декоративные и бытовые. Декоративный вариант используется для украшения интерьера кухни, поэтому вид материала имеет значение. Умельцы используют в основном качественные породы древесины.
Доски для бытовых нужд менее требовательны. Единственное условие - это экологичность материала. Учитывая требования, изделия из фанеры являются универсальным вариантом, который удовлетворит любую хозяйку.
Функциональность фанеры в бытовых условиях обусловлена следующими пунктами:
- Не деформируется под действием температурных колебаний.
- Прочная поверхность.
- Небольшая масса.
- Фанера может служить для резки, отбивания мяса, служить подставкой под горячее.
- Трудно изогнуть или поломать.
Разделочная доска из фанеры, своими руками сделанная, может заменить дорогостоящие деревянные, керамические, неэкологичные пластмассовые и хрупкие стеклянные варианты кухонной утвари данной функциональности.
Особенности выполнения работ по изготовлению
Хозяйки хотят, чтобы разделочная доска не только выполняла прямые функции, но и украшала помещение. При изготовлении изделия из фанеры стоит учитывать, что поверхность из данного материала не может быть украшена резьбой. Стоит применять другие виды декорирования.
Эстетичный вид достигается за счет уникальных линий контура и декоративных рисунков, которые наносятся на поверхность доски. Чтобы доска получилась красивой и оригинальной, стоит особое внимание уделить форме.
Существует два способа изготовления досок из фанеры: цельный и склеенный. Каждый вариант имеет свои преимущества в сравнении с другим. Цельную доску легче изготавливать, а склеенная более функциональна. Приступая к работе, стоит адекватно оценить свои умения и возможности.
Инструменты для работы
Чтобы сделать доску из фанеры быстро и качественно, нужно использовать подходящие для этого инструменты. Если работа по изготовлению изделия для кухни производится впервые, то могут возникнуть вопросы относительно инструментов.
Для изготовления самой простой доски понадобятся следующие инструменты:
- Если задуматься, чем резать фанеру, то идеальным вариантом станет ручной или электрический лобзик.
- Для формирования отверстий понадобится дрель с набором сверл по дереву.
- Набор наждачки с разной степенью зернистости.
- Шлифовальная машинка.
- Фрезеровочная машинка.
- Рашпиль.
Набор инструментов для декоративной отделки зависит от того, как и чем будет украшаться изделие.
Макеты разделочных досок
Чертежи разделочных досок из фанеры выполнить очень просто, достаточно подобрать бумагу необходимого формата, линейку и простой карандаш. Чертеж создается в соответствии с такими требованиями:
- Нужно определиться с формой будущего изделия.
- Учесть габариты разделочной доски.
- На бумаге создать эскиз изделия.
- С помощью линейки и других инструментов для черчения создается макет.
На чертеже воссоздаются метки относительно размеров и других особенностей будущего изделия.
Как самостоятельно сделать разделочные доски из фанеры
Разделочная доска из фанеры своими руками выполняется исключительно из материала, который имеет толщину не меньше 10 миллиметров. В противном случае изделие получится хрупким. Далее выполняются исключительно механические действия относительно деревянного материала.
Алгоритм изготовления доски для кухни из фанеры:
- На фанерную доску переносится эскиз будущего изделия. В процессе перенесения чертежа может использоваться линейка. Можно вырезать рисунок и обрисовать его на фанере.
- Вырезать будущее изделие по контуру. Прямые линии формируются с помощью дисковой пилы, сложные фигуры - лобзиком.
- Края срезов контура шлифуются с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машины или напильника. Инструмент подбирается в соответствии с формой среза.
- Высверливается отверстие на ручке и шлифуется рабочая поверхность.
- Декоративное украшение зависит от дальнейшей функциональности.
- Изделие нужно пропитать защитным составом, который продлит сроки эксплуатации.
Изготовление доски методом склеивания имеет немного другой алгоритм: вырезаются детали, шлифуется каждая отдельная деталь, обрабатываются элементы, соединяются в единую композицию.
Оптимальные формы для удобного использования
За удобство и функциональность отвечают формы разделочных досок. Самым оптимальным вариантом являются прямоугольные, овальные и круглые формы. Это стандартные решения для такого рода изделий.
Разделочная доска из фанеры, своими руками выполненная, должна быть не только красивой, но и удобной. Современные дизайнерские решения относительно кухонной утвари учитывают все функциональные особенности изделия.
Актуальными являются раздвижные модели. Доска раздвигается, освобождая поддон. В емкость можно сбрасывать овощные отходы, чтобы они не мешали в процессе нарезки. Аналогом являются доски с отделом для отходов. Технологически это выглядит как выдвижной ящик в письменном столе. Форма таких изделий должна быть прямоугольной.
Угловая доска обычно изготовляется для кухонь, где очень мало места. Благодаря уникальной конструкции доску можно установить между перпендикулярно установленными поверхностями, что сэкономит рабочее место.
Доска на ножках - это уникальный вариант, который легко заменит сложную в конструкции доску с раздвижным механизмом или изделием с отделом для отходов. Рядом устанавливается любая тарелка, которая будет служить контейнером для сбора отходов.
Отделка разделочных досок
Красивые разделочные доски из фанеры получаются в результате декоративной отделки. Из-за особенностей материала полностью исключается такой вариант, как резьба по фанере. При этом остается достаточно вариантов декора, которые улучшат эстетику изделия.
Функциональным вариантом остается выжигание рисунка на поверхности изделия. Доска, благодаря такой технике выполнения рисунка, может использоваться по назначению или нести исключительно декоративный характер.
Можно расписать деревянное полотно. Изделие с таким рисунком будет служить исключительно украшением. Выполнение элементарных углублений вдоль края может не менее эффектно украсить поверхность доски.
Чтобы защитить изделие от быстрого износа и придать однотонность цвету, доску покрывают минеральными маслами. Они совершенно безвредны для здоровья и хорошо воздействуют на деревянную основу.
Всем доброго времени суток!
В данной статье автор предлагает нам с вами изготовить очень полезную вещь, без которой на кухне не обойтись, этот предмет называется -разделочная доска. Разделочная доска в основном служит для нарезания продуктов питания в процессе их приготовления, или же просто мы ее используем в качестве подставки под горячие сковородки, в общем, каждый пользуется ее по-своему. Далее автор опишет весь процесс изготовления, который будет сопровождаться подробным фото отчетом.
Для изготовления разделочной доски нам понадобится:
Инструмент:
Дрель;
- электрический лобзик;
- напильник;
- наждачная бумага;
- рулетка;
- угловая линейка;
- карандаш.
Материал:
Доска дубовая;
- защитное масло.
Так как доска для разделки должна быть крепкой и прослужить нам очень долго, в качестве заготовки используем дубовую доску. Приобрести данный древесный материал можно в одном из специальных магазинов. Ширина доски, которую использовал автор, равна 20 см.
Привью того, что нам потребуется в дальнейшем.
Начинаем с того, что производим шлифовку поверхности доски, так как древесина твердая, набираемся терпения.
Далее при помощи линейки размечаем будущий контур доски.
Автор решил использовать вот такую форму.
Берем электрический лобзики, и по нарисованному контуру вырезаем фигурную деталь.
Должно получиться, примерно так.
Для того, чтобы доску можно было повесить на крючок или гвоздик, на рукоятке доски сверлим сквозное отверстие.
Затем нужно взять напильник, и при помощи его обработать кромку доски.
После обработки напильником берем наждачную бумагу с мелкой зернистостью и проходим ею по всей поверхности, сглаживая и скругляя острые края.
Когда закончили шлифовать деталь, берем тряпку и протираем доску от деревянной пыли.
Далее берем специальное масло под названием «Belinka», которое является не токсичным и может соприкасаться с продуктами питания, наливаем его в емкость.
Берем кисть и равномерно покрываем доску густым слоем масла, далее оставляем доску на некоторое время для того, чтобы масло впиталось.
По прошествии времени 15 – 20 минут можно вытереть доску от остатка масла, для этого используем салфетку.
Поверхность доски должна приобрести более выраженный цвет - проявится текстура древесины.
Далее нужно оставить лежать доску на сутки.
После того, как пройдет 24 часа нужно нанести второй слой масла, даем древесине окончательно высохнуть.
В результате всех действий получаем вот такую готовую к использованию разделочную доску.
На этом, пожалуй, все. Если аккуратно пользоваться данным изделием - доска прослужит очень и очень долго.
Всем спасибо за внимание.